Первый этап — снятие растительного слоя. Плодородный грунт снимают целиком: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Глубина корыта определяется нагрузкой и характером грунта. Для садовой дорожки достаточно 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.

Дренаж — главная страховка от морозного пучения. Влага в основании зимой превращается в лёд и поднимает покрытие. Уклон дорожки выдерживают около 1–2 % с отводом от дома. При высоком уровне грунтовых вод в основание закладывают дренажную трубу.

Оснований по сути два — на бетоне и на щебне. Сыпучее основание укладывают слоями: разделительный геотекстиль, щебень, расклинцовка, подстилающий слой. Каждый слой трамбуют — пропуск этого шага гарантирует просадку.

Жёсткое основание требуется при укладке на клей. Для наружных работ берут клей C2 с деформируемостью S1, используя метод двойного нанесения. Воздушные полости приводят к отслоению покрытия. Открытое время клея выдерживают строго.

Ширина и заполнение швов — то, что чаще всего делают неправильно. Толщину шва назначают исходя плитка из травертина формата плит — камень дымовский расширяется при нагреве, и запас необходим. На щебёночном основании зазоры заполняют песком либо гранит Emerald Pearlным отсевом. На бетонном основании швы заполняют затиркой плитка из песчаника для цоколя улицы. Температурные швы оставляют с шагом 3–5 метров.